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メナHola, soy Mena (@menachite), ingeniero híbrido de mecánica y electricidad.
Hace poco compré un PC de gama alta nuevo. Una máquina preciosa.
No trabajo en remoto, pero quería por fin meterme en proyectos más exigentes con un equipo serio. Solo había un problema.
Mi WiFi de casa es dolorosamente lento.
Así que decidí montar una conexión por cable. El problema es que mi casa no tiene ni una sola toma de red en la pared — la compré de segunda mano, y tampoco hay ningún plano de instalación eléctrica.
Un presupuesto de un electricista para añadir solo una toma rondaba los 140€ — demasiado caro para una sola toma. Así que decidí hacerlo yo mismo. Esta es la historia de cómo instalé tomas de LAN en la pared de mi casa gastando poco.
Paso 1: La lista de la compra
Primero estudié la estructura de la casa. El cableado discurre sobre todo por el falso techo/desván, baja por dentro de las paredes y termina cerca de los enchufes. Planeé tender cable desde el desván hasta dos habitaciones en el lado de la casa más alejado del router (unos 10m cada tramo), así que compré un cable de 30m y lo corté en dos tramos, más restos para un par de latiguillos cortos.
Amazon resultó ser, con diferencia, la forma más barata de conseguir todo.
Al elegir el cable descubrí que existen distintas categorías Ethernet — Cat5e, Cat6, Cat6A. Cat6A es más reciente y ofrece unas 10 veces más rendimiento que Cat6, así que ante la duda opté por la opción más rápida.
La propia toma de pared necesita una herramienta de terminación para insertar los hilos, así que compré un kit que incluye una, más un módulo de conector de repuesto.
Para la tapa que cubre la toma terminada, usa el marco/embellecedor de un solo hueco que corresponda al estándar eléctrico de tu país — las medidas de marco y caja varían mucho de un país a otro, así que mejor comprarlo localmente que importarlo.
Paso 2: Taladrar los agujeros de montaje
Taladra el agujero de la toma lo más cerca posible de un enchufe ya existente — si ese enchufe ya tiene un tubo corrugado, muchas veces puedes pasar el cable por ahí y ahorrarte muchos disgustos (a mí no me tocó esa suerte, sigue leyendo). Revisa el desván antes de decidir dónde hacer el agujero, para comprobar si ya hay algún tubo corrugado.
Para el agujero en sí, hay dos opciones: broca de sierra de corona o sierra de calar. Yo usé la sierra de calar porque los errores son más fáciles de corregir.
Si todavía no tienes un taladro y una sierra de calar, cómpralos — con esas dos herramientas puedes resolver casi cualquier proyecto de bricolaje.
Mis paredes eran de pladur, así que se cortó fácilmente — probablemente una sierra de mano también habría funcionado.
Cableando la toma
El módulo del kit de terminación está diseñado para funcionar en cualquier orientación, lo cual confunde un poco al principio, pero el esquema impreso en el conector te guía. Mi cable resultó tener el cableado «Tipo B», así que seguí el esquema Tipo B del fabricante — si no estás seguro de qué tipo tiene tu cable, la web oficial del fabricante suele tener un PDF con el esquema. Con los hilos colocados, corta el sobrante, encaja la herramienta incluida hasta que haga clic, y listo.
Llevando el cable hasta el lado del router
Con el agujero ya hecho, intenté llevar el cable hacia un enchufe cercano — pero resulta que el cableado de ese enchufe no iba por ningún tubo, era cable pelado directo a través de la pared. Imposible pasar nada por ahí.
Así que, plan B: acceder desde el desván/falso techo. Toda casa tiene una trampilla de registro en algún punto del techo — encuéntrala, coloca una escalera y sube.
Ahí arriba está completamente a oscuras incluso de día, así que una linterna frontal es imprescindible, y con una escalera decente subir da mucha menos inseguridad.
Una vez arriba, la pared estaba completamente rellena de aislante — ni siquiera podía ver por dónde iba el cable del enchufe. Bajar un alambre a ciegas no iba a funcionar; necesitaba ver de verdad el interior del hueco de la pared.
Entra en juego la cámara endoscópica — y un giro inesperado
Compré una cámara endoscópica WiFi asequible para explorar el hueco de la pared antes de comprometerme a nada más.
La calidad de imagen fue mejor de lo esperado — lo bastante nítida como para leer el texto impreso en la funda del cable — con luz incorporada para zonas oscuras. A mayor distancia perdía algo de definición, pero para mirar dentro de una pared era más que suficiente.
Y ahí descubrí algo importante: el agujero que ya había hecho estaba justo debajo de una ventana, y había montantes a ambos lados que lo convertían en un callejón sin salida. Ese agujero no servía — lo había hecho para nada.
Hora del plan C. Golpeé la pared con los nudillos escuchando el sonido sordo de un montante frente al sonido hueco de una cavidad libre, encontré un camino despejado e hice un segundo agujero. (El primero quedó reservado para una futura toma de corriente y de momento lo tapé con una tapa ciega.)
Pasar el cable por las cavidades llenas de aislante funcionó mejor bajando desde el desván una cinta métrica rígida entre el aislante y la pared, y tirando del cable a lo largo de ella una vez que la cinta encontraba la abertura.
Meter la cinta ya fue un esfuerzo en sí mismo — usé de nuevo el endoscopio para confirmar su posición por el camino.
Una advertencia sobre el aislante de fibra de vidrio
El desván estaba lleno de mantas de fibra de vidrio. Parece blanda, pero las fibras son sorprendentemente afiladas y atraviesan la ropa directo hasta la piel — tras meter el brazo desnudo para guiar el cable, acabé con el brazo irritado y con picor. Después me envolví los brazos con cinta y usé guantes de goma. La fibra de vidrio no es tóxica, pero la irritación (probablemente junto con el polvo suelto) no es nada agradable — protege la piel si tu desván tiene este material.
Terminando el cableado del lado del router
Con el cable ya pasado, se termina en la toma igual que antes, y luego se atornilla la tapa a la pared. Usa un tornillo de madera de cabeza avellanada del tamaño adecuado para los agujeros de montaje de la tapa — en mi caso necesité 4 puntos de fijación en vez de los 2 habituales, porque el pladur solo no sujeta la tapa con suficiente firmeza.
Con la tapa puesta, de verdad que parece una instalación profesional — un buen recordatorio de lo bien diseñadas que están estas piezas de serie.
Fabricando los latiguillos con el cable sobrante
Con el cableado terminado, usé los restos del rollo de 30m para hacer un par de latiguillos cortos — router a toma, y toma a PC. Un kit básico todo en uno de crimpado (crimpadora, pelacables, conectores, maletín) es la forma más sencilla de empezar.
Pela la funda, endereza y ordena los ocho hilos exactamente según el estándar (de izquierda a derecha, con los pines hacia abajo: blanco/naranja, naranja, blanco/verde, azul, blanco/azul, verde, blanco/marrón, marrón), insértalos a fondo en un conector y luego crimpa — el paso más delicado es que los ocho hilos queden bien alineados antes de crimpar. A mí me hizo falta un tercer intento para que aguantara.
Comprobando errores de cableado
Un comprobador de cable barato vale cada céntimo aquí — un cable mal cableado puede dañar los equipos conectados, así que no te saltes este paso. Conecta el cable terminado y el comprobador enciende los pines del 1 al 8 en orden en ambos extremos; cualquier discrepancia indica un error de cableado. Con esto incluso puedes comprobar cada toma de pared por separado, verificando ambos extremos a distancia.
Desglose de tiempo y coste
Tiempo total: unos 4 días, repartidos en ratos libres con un niño pequeño en casa — un día para conseguir materiales, un día para tender el cable, un día para corregir errores, y un día de acabado y pruebas. Con un fin de semana despejado y sin tener que rehacer nada, calculo que bastarían 2 días. Los materiales costaron unos 85€, las herramientas unos 150€ (aunque ya tenía la mayoría de las herramientas, así que mi gasto real rondó los 85€ y poco más).
¿De verdad Cat6A mejoró algo? Los resultados
Antes de esta obra, mi única opción era un adaptador WiFi poco fiable que apenas llegaba a 10Mbps — realmente lamentable. Cat6A está certificado hasta 10Gbps.
Hice un test de velocidad con todo ya conectado. Resultado: 746Mbps de bajada, 631Mbps de subida. Perfectamente válido para el uso diario — pero esperaba superar 1Gbps, y no ocurrió. Tocaba investigar por qué.
Primer sospechoso: el controlador Ethernet integrado de la placa base. Revisando la ficha técnica de una placa como esta, el controlador Gigabit Ethernet integrado tiene un tope de 1Gbps — plausible, pero ni siquiera llegaba a ese límite, así que no era el principal cuello de botella.
El verdadero culpable resultó ser el router. Mi router WiFi 6 actual presume de velocidades inalámbricas rápidas, pero revisando su ficha técnica, sus puertos LAN por cable son solo Gigabit — limitados a 1Gbps sin importar lo rápido que sea el WiFi. Había dado por hecho que «WiFi 6» implicaba también puertos por cable rápidos. Pues no. Ese era el cuello de botella todo este tiempo.
Los routers con un puerto multi-gigabit de verdad todavía son bastante raros y más caros — un modelo con un puerto dedicado de 2,5G sería la siguiente actualización lógica en cuanto el presupuesto lo permita. De momento se sale un poco del presupuesto, así que se queda en la lista de deseos.
Conclusión
Conseguir velocidades multi-gigabit reales en casa cuesta dinero de verdad en cuanto sumas el router, la tarjeta de red de la placa base y el cableado. Entre materiales y herramientas, en total gasté algo menos de 250€ — más barato que pagarle a un electricista por una sola toma, y con herramientas de sobra para el siguiente proyecto. Con todos los agujeros fallidos, los arañazos del aislante y los rodeos con el endoscopio, siguió siendo un proyecto de fin de semana que mereció totalmente la pena. Espero que esto ayude si estás pensando en hacer lo mismo.